明天就是圣誕節(jié)前夕，估計(jì)很多餐飲人們已經(jīng)看過(guò)了如何做圣誕營(yíng)銷(xiāo)的文章，準(zhǔn)備好了節(jié)日菜單和圣誕促銷(xiāo)禮物，要在這個(gè)一年一度的終極洋節(jié)日里大干一場(chǎng)了。

那么我們今天就聊一聊輕松的話題。

中國(guó)人過(guò)圣誕節(jié)的方式基本就是吃喝+圣誕氣氛，無(wú)論是節(jié)日特別菜單還是促銷(xiāo)活動(dòng)，都是圍繞耶穌圣誕傳統(tǒng)內(nèi)容展開(kāi)，吃喝方面如烤火雞、姜餅、南瓜湯、蛋酒等，氣氛自然少不了圣誕樹(shù)、平安夜蘋(píng)果和各式圣誕趴。

然而在美國(guó)，有一群人在耶穌圣誕節(jié)前夜和節(jié)日當(dāng)天，都涌向了中餐餐廳大快朵頤。

在圣誕節(jié)吃中餐，甚至已經(jīng)成為了他們的節(jié)日傳統(tǒng)，這是怎么一回事？

美國(guó)猶太人的“中餐日”傳統(tǒng)：既因?yàn)槊牢?，也因?yàn)橹胁腿饲趭^

選擇在圣誕節(jié)吃中餐，最早還是美國(guó)猶太裔人群的無(wú)奈。

每年圣誕節(jié)，美國(guó)家庭會(huì)團(tuán)聚在一起慶祝耶穌的誕生，自己制作火腿或火雞作為大餐主菜，很少選擇去餐廳吃飯，所以大部分餐廳在這天也都關(guān)門(mén)歇業(yè)。

不過(guò)，中餐廳則沒(méi)有選擇和美國(guó)人一起“過(guò)節(jié)”，放假休息，而是繼續(xù)開(kāi)業(yè)。而對(duì)于美國(guó)廣大的猶太裔人士來(lái)說(shuō)，這可是最好不過(guò)的事情了。

有這樣一則逸聞。2010年美國(guó)國(guó)會(huì)參議院舉行的一次最高法院大法官任命的聽(tīng)證會(huì)上，共和黨參議員格萊厄姆問(wèn)當(dāng)時(shí)的最高法院大法官提名人伊莉娜·凱根：“我想知道你圣誕節(jié)那天在什么地方?”

凱根回答說(shuō)：“像所有的猶太人一樣，我應(yīng)該是在中餐館吃飯呢?！边@個(gè)回答引發(fā)了現(xiàn)場(chǎng)議員們的會(huì)心一笑。

這可能要追溯到20世紀(jì)初的紐約，當(dāng)時(shí)猶太人和華人是當(dāng)?shù)刈畲蟮膬蓚€(gè)非基督教移民群體。

由于圣誕節(jié)這一天只有中餐館開(kāi)門(mén)，而猶太人并不慶祝圣誕節(jié)，所以他們這個(gè)假期在外吃飯，就只能到中餐館。但不僅僅是因?yàn)槟且惶熘挥兄胁宛^開(kāi)門(mén)營(yíng)業(yè)，也因?yàn)楠q太人把吃中餐當(dāng)做一件盛事，并賦名這天為“中餐日”。

《華盛頓郵報(bào)》援引美籍猶太作家普勞特的話說(shuō)，“對(duì)于美國(guó)猶太人而言，圣誕節(jié)是一年中吃中餐的最高峰時(shí)間?！?/span>

一份針對(duì)紐約猶太人的調(diào)查顯示，“質(zhì)量、價(jià)格和文化親近感是他們選擇中餐的重要原因”。

中餐和猶太教飲食有相近之處，猶太人認(rèn)為中餐的烹飪方式不會(huì)違背猶太習(xí)俗，是比較安全的食品。

因?yàn)?，猶太法律禁止將牛奶和肉類(lèi)混在一起吃，但西餐卻經(jīng)常這么做，只有中餐很少這樣做，所以猶太人有了親近感。還有就是，中餐和猶太飲食都相對(duì)便宜、口味偏酸甜等等。

中餐和猶太飲食中的相似之處，也讓猶太人逐漸適應(yīng)了中餐成為他們常規(guī)餐飲的一部分。

在猶太人開(kāi)始遷移到布魯克林、皇后區(qū)以及其它區(qū)域的時(shí)候，中餐館也有相似的移動(dòng)軌跡，并且兩者的距離總是很近。

幾百年的時(shí)間，這個(gè)選擇不斷被幾代人重復(fù)，逐漸成為美國(guó)猶太人約定成俗的另一個(gè)傳統(tǒng)，也是猶太人保持與自己族群聯(lián)系的一種方式。

據(jù)美國(guó)《僑報(bào)》報(bào)道，2015年圣誕的時(shí)候，紐約下曼哈頓區(qū)的街道上，華埠知名的南華茶室外更是堆滿了慕名前來(lái)的食客，一座難求。

而在近幾年，在互聯(lián)網(wǎng)上，如何慶祝猶太圣誕的文章也有很多，告訴美國(guó)人如何在圣誕節(jié)的紐約或華盛頓找到最好的中國(guó)餐廳，甚至有人在YouTube上分享用餐的影片記錄這個(gè)奇特的習(xí)俗。

現(xiàn)在中餐館在圣誕節(jié)的生意暴增，還影響了許多其它同樣不慶祝圣誕節(jié)的族裔，也在這一天到中餐館享受大餐。

有報(bào)道稱(chēng)，在Google搜索引擎上，對(duì)中餐的搜索量在圣誕節(jié)期間遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于平時(shí)。曼哈頓上西區(qū)的著名中餐館Shun Lee West在圣誕節(jié)當(dāng)天預(yù)訂的訂單高達(dá)1300個(gè)。

猶太人在圣誕節(jié)吃中餐的傳統(tǒng)起源于紐約，之后蔓延至東西兩岸。隨后則不局限在美國(guó)境內(nèi)，歐洲、南美和澳洲的猶太人會(huì)在耶穌誕辰排隊(duì)購(gòu)買(mǎi)餃子和蛋卷。

國(guó)內(nèi)的餐廳花盡心思做營(yíng)銷(xiāo)吸引大家來(lái)吃圣誕大餐，歐美的中餐館坐享近百年形成的“中餐日”客流大勢(shì)，是不是有些無(wú)奈。

歐洲中餐新趨勢(shì)：混搭亞洲餐，進(jìn)軍主流西餐

中餐是華人在歐美許多國(guó)家安身立命的支柱性產(chǎn)業(yè)，特別是歐洲。

比如在英國(guó)，就有超過(guò)1.8萬(wàn)家的中餐館和外賣(mài)店，但畢竟帶著少數(shù)裔的標(biāo)簽，在主流人群中的消費(fèi)頻次仍然有限，于是許多中餐館開(kāi)始“中餐西做”，或者直接加入西餐菜式到菜單里。

除了“中餐西做”外，中餐和亞洲其它國(guó)家的飲食“混在”同一個(gè)菜單也成為一個(gè)新趨勢(shì)。

事實(shí)上在歐美人眼里，如同分不清亞裔人種一樣，中餐與泰餐、日餐在他們眼里差別也不大。

三種餐都以米飯和面條為主食，能讓他們劃分中、泰、日餐的唯一標(biāo)準(zhǔn)是醬料：中餐代表的是甜酸、豆豉、蠔油口味;泰餐是酸辣為主的香辛料;日餐則是芥末和各種口味的醬油。

但能分辨這三種口味，也算得上是亞洲餐的高級(jí)吃貨了，除了壽司是日本獨(dú)有，其它的菜品大部分歐洲人并不是分得很清。

法國(guó)亞洲餐飲聯(lián)合總會(huì)會(huì)長(zhǎng)、從業(yè)幾十年的亞洲餐老板孫和平，他的餐廳就既有中餐點(diǎn)心店，也有日本壽司店，還有泰餐廳。

“我發(fā)現(xiàn)只要質(zhì)量有保證、有特色，法國(guó)客人并沒(méi)有特別喜歡吃哪種餐的偏好。”2014年的法國(guó)版《米其林指南》里面收錄了11家中餐館，而其中有多家同時(shí)以中餐和泰餐著稱(chēng)。

在2000年到2010年這10年間，日本壽司新鮮健康且充滿異國(guó)腔調(diào)的制作手法和講究的吃法，讓巴黎的小資為之傾倒，普通民眾也偶爾去嘗鮮，壽司成為了歐洲高級(jí)餐飲的典型。

那時(shí)就有生意嗅覺(jué)敏銳的華人做起了日餐的生意，有位2004年開(kāi)始經(jīng)營(yíng)日餐館的華商回憶，當(dāng)時(shí)的日本壽司店“只要開(kāi)門(mén)營(yíng)業(yè)就能賺錢(qián)”。

隨著主打壽司餐廳的增加，“壽司最終會(huì)變成像披薩一樣的大眾食品”的預(yù)言也出來(lái)了，幾年之后，日本壽司食品在法國(guó)市場(chǎng)一年的銷(xiāo)售額可達(dá)1.487億美元。

這時(shí)，更多頭腦靈光的華商開(kāi)始進(jìn)入。

據(jù)2011年日本使館的數(shù)據(jù)，巴黎有近700家日餐館，其中只有10%是日本人開(kāi)的。而據(jù)法國(guó)日餐指南的說(shuō)法，在法國(guó)100多家比較正宗的日餐館中，50到60家是日本人開(kāi)的，40家是華人開(kāi)的。

但盛極必衰，2013年開(kāi)始，日餐廳的生意開(kāi)始進(jìn)入頹勢(shì)。

去年7月，在法國(guó)擁有14家分店的Matsuri壽司因無(wú)法按期償還債務(wù)，被法國(guó)商業(yè)法庭司法要求進(jìn)入拯救程序。同時(shí)，位于圖盧茲老佛爺百貨樓頂?shù)腟ushi Shop也已經(jīng)關(guān)門(mén)歇業(yè)。

最近一兩年，泰餐開(kāi)始流行起來(lái)。把握行業(yè)風(fēng)向是華人經(jīng)營(yíng)者的特質(zhì)，有些華商在兩年前選擇離開(kāi)日餐行業(yè)，開(kāi)辦泰式餐飲，并且借力時(shí)代的趨勢(shì)賺得盆缽均滿。

這一波潮流下，華人餐飲人開(kāi)始提升餐廳的外在形象，更加注重室內(nèi)氛圍的營(yíng)造，打造“高端餐廳”，并營(yíng)造異域新鮮感來(lái)吸引本地人的胃口。

除了亞洲風(fēng)味，近年來(lái)已經(jīng)更加融入當(dāng)?shù)氐娜A裔二三代移民還會(huì)選擇開(kāi)一家酒吧或者面包店，甚至是西餐廳。

除了要比餐館更好運(yùn)營(yíng)，酒吧和面包店不會(huì)有明顯的少數(shù)族裔特征，是歐美人常去的餐飲消費(fèi)地，具有更廣闊的消費(fèi)人群。

在意大利、西班牙、荷蘭等地，華人酒吧、面包店等早已開(kāi)到了當(dāng)?shù)厝酥虚g。而現(xiàn)在，由于經(jīng)濟(jì)不景氣、本地年輕人不愿接手家族餐廳等等原因，華人從業(yè)者有不少人在抄底這些資產(chǎn)。

而最為精致、高端的西餐，眼光日漸高遠(yuǎn)的華裔后代們也開(kāi)始涉足。

巴黎13區(qū)一家經(jīng)營(yíng)了20年的中餐外賣(mài)店“金鑫樓”，白天這里接待的是周邊來(lái)打包外賣(mài)的客人，晚上則變身為雅致的小西餐廳，主廚就是這家外賣(mài)店老板王建東的兒子Gilly，18歲學(xué)習(xí)西餐并獲得了法國(guó)南方青年廚師大賽金獎(jiǎng)，在幾家著名餐廳實(shí)習(xí)，后來(lái)回自己餐廳幫助父母。

除了高端的預(yù)訂制西餐廳，很多華商也已經(jīng)涉足高端西餐。洛杉磯著名西餐廳Colonial Kitchen的華裔老板已經(jīng)靠穩(wěn)定的經(jīng)營(yíng)步入美國(guó)主流社會(huì)。

曹琳與丈夫陳帆在Colonial Kitchen餐廳

當(dāng)然，有走融入當(dāng)?shù)芈肪€的，就有堅(jiān)持傳統(tǒng)路線的。

在法國(guó)巴黎9區(qū)一家名為“活著的面條”的蘭州拉面館，鼓勵(lì)法國(guó)客人拋棄使用刀叉的習(xí)慣，所以店里從不提供刀叉，只有筷子，依然堅(jiān)守著“將正宗進(jìn)行到底”的美食文化觀念。

但是，這家店卻聘請(qǐng)了不少法國(guó)本地年輕人，除了法國(guó)人，還有突尼斯人、斯里蘭卡人、孟加拉人，面館不但向他們傳授拉面技術(shù)和秘訣，甚至還幫助他們創(chuàng)業(yè)。

華商餐飲人的勤勞和商業(yè)頭腦，讓圣誕節(jié)成為“中餐日”，讓中餐和亞洲餐在歐美漸漸普及，甚至開(kāi)始改變了當(dāng)?shù)氐牟惋嬃?xí)慣。歐洲人越來(lái)越愛(ài)中餐，市場(chǎng)對(duì)烹調(diào)亞洲菜的煎鍋、火鍋爐具及電飯煲等炊具需求也開(kāi)始增加。

目前，中國(guó)已取代泰國(guó)成為亞洲向德國(guó)出口食品數(shù)額最大的國(guó)家。

在德國(guó)，大型連鎖超市雷阿爾設(shè)有中國(guó)食品專(zhuān)柜，白菜、茄子、扁豆、大蔥等蔬菜品種豐富，豉油、蠔油以及各種香料等被擺在醒目位置，供德國(guó)顧客挑選。

不僅德國(guó)人越來(lái)越熱衷于中國(guó)食品，專(zhuān)家預(yù)測(cè)，全歐洲對(duì)中國(guó)食品的進(jìn)口需求還會(huì)大幅增長(zhǎng)。

做一個(gè)大膽預(yù)測(cè)：會(huì)不會(huì)在不久之后，在他們的圣誕餐桌上多了一道大家都愛(ài)的中國(guó)菜，會(huì)成為一種新時(shí)髦？

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